服装结构设计男装

  服装结构设计男装_物理_自然科学_专业资料。服装结构设计Ⅱ By 温丽琴 电话: ——男装结构设计 ? 男装结构设计基础 总课时:60学时 主要内容:裤结构设计 衬衫结构设计 西服结构设计 休闲装结构设计 男

  服装结构设计Ⅱ By 温丽琴 电话: ——男装结构设计 ? 男装结构设计基础 总课时:60学时 主要内容:裤结构设计 衬衫结构设计 西服结构设计 休闲装结构设计 男装概述 1.男装设计规则和造型特点 ? 1.1 男装规则的国际化趋势 ? 1.2 男装的程式化 ? 1.3 男装设计的功利意识 ? 1.4 男装造型的技术美风格 ? 1.5 男装结构的保守性 2.男装TPO原则&国际惯例 3.西服穿着的基本要点 1.1 男装规则的国际化趋势 ? 世界 ? 美国 ? 日本 ? 我国 1.2 男装的程式化 ? 西装扣的系法 一粒扣、两粒扣、三粒扣 ? 西装背心 五粒扣、六粒扣 最后一粒扣不系 ? 裤子 翻脚裤和非翻脚裤之分,但升 格为正式礼服的裤子不能选择翻 脚裤。 ? 领带 领带为配合衬衫领型而采用不同 的扎法,扎成后的长度不宜超过 腰带,并放入背心里面。若没有 特别要求,领带和领结不能替换 使用。 1.3 男装设计的功利意识 ? 辐射效应 ? 在男装设计中遵循的宗旨:只要带装饰的实用,不 要无实用的装饰。 ? 以袖衩和纽扣为例 风衣——堑壕外套(qià n há ) o 西装驳领 1.4 男装造型的技术美风格 1.5 男装结构的保守性 2. 男装TPO原则与国际惯例 ? ? TPO原则--TIME、PLACE、OCCASION,是指何时、 何地、何目的的着装原则。 TPO原则最早是由日本的MFU即日本男装协会于 1963年提出,目的是在日本公众的头脑中尽快树 立起最基本的现代男装国际规范和标准,以提高 国民整体素质。不仅给当时的日本国内男装市场 的细分化趋势提供了指导,同时为1964年的东京 奥运会作了准备,360彩票app尽量使国民在国际各界人士面 前树立良好的形象。 ? 分类原则 目前国内服装行业分类形式多种多样,但都 有其不合理性。 礼仪的级别分类: 正式礼服 半正式礼服 常服 休闲服 男装体系 礼服体系——第一礼服:燕尾服、晨礼服 正式礼服:塔士多、董事套装 标准礼服:黑色套装 常服体系——西服套装、布雷泽、夹克西服 户外服体系——短外套:巴布尔、防寒服 夹克:斯特嘉姆、摩托夹克 外穿衬衫 T恤:无领衫、POLO衫 功能服:钓鱼背心、工装 外套体系——柴斯特菲尔德、波鲁外套、巴尔玛肯外套、 达夫尔外套、堑壕外套 ? 晨礼服是白天穿着的正式礼服,与燕尾服级别相同。前身腰部只有一颗扣搭门, 第一礼服——晨礼服Morning coat 黑色或银灰色礼服呢。与其搭配的有:双排六粒扣加领礼服背心或一般形式的 同外色或灰色背心;白色双翼式或普通礼服衬衣;黑灰条或银灰色领带,新郎 倌也可以系素色的围巾式的阿斯克(ascot)领巾;手套为白或灰色;胸袋装饰 巾为白色;袜子和鞋为黑色。 ? 晨礼服是公式化场合行使礼仪的装束,如:国家级的就职典礼,授勋仪式,日 间大型古典音乐的指挥,不过近几年,晨礼服已渐渐被黑色西服替代,但值得 注意的是晨礼服不可与燕尾服弄混。 ? 男装燕尾服就是男式的夜礼服,是男士出席晚上18时以后的正式场合穿的服装。 第一礼服——燕尾服Tail coat 由于它的特殊性,燕尾服的形式相对固定,属于比较好认的一类,颜色多为黑 色。燕尾服穿着时不系扣,只在前身设双排六粒扣装饰。与燕尾服搭配的是里 边的三粒扣或四粒扣的方领或青果领的白色礼服背心;下身为与礼服同料的不 翻脚长裤,两侧饰有缎面条形装饰(侧章);内里穿的是白色双翼领礼服衬衣, 胸前有“U”形胸衬;配白色领结,手套和胸前装饰巾都应为白色:脚穿黑色袜子 及漆皮皮鞋。不过,除了国家级的典礼、婚礼、大型乐队指挥、古典交际舞比 赛、豪华宾馆指定的公关先生(且一般为晚上)外,很少有场合穿着它们了。 正式礼服——塔士多礼服(tuxedo suit) ? 塔士多礼服的形式类似普通西服,前门襟一粒扣,圆摆;领型采用与燕尾 服相同的形式,即:戗驳领或青果领,口袋为缎面双开线无袋盖形式。穿 塔士多礼服需要装备的是:背心为与外衣同料的“U”型领口四粒扣礼服背 心,也经常用由黑色丝织物制成的卡玛带(cummerbund)代替背心;裤子形 式同燕尾服;衬衫则应为白色双翼领,胸前带褶皱的礼服衬衣;一般配黑 领结,但并非必须。 ? 它是用于参加晚间18点以后的正式宴会、舞会、▪️•★戏剧、授奖仪式、鸡尾 酒会的正式服装。 正式礼服——董事套装(简晨服) ? 为日间礼服,用于参加日间的各种正式场合及公务活 动。它的形式与一般西服类似,一般为单排一粒扣或 两粒扣,领型为戗驳领,配饰与晨礼服同但不用领巾、 用灰色领带。 标准礼服—黑色套装Black suit ? 形式多采用双排四粒扣戗驳领,无袋盖双开线口袋,与上衣同料的非翻脚 裤,衬衣用普通领型,带胸褶皱或用一般衬衣,系黑色领结或银灰色领带, 有时也采用双排六粒扣戗驳领的形式。 常服——西服套装Suit ? 特点为同色、同质三件套配领带。基本形式为平驳领单门襟、袖扣三粒, 左胸有手巾袋、下侧有夹袋盖的双嵌线口袋。颜色以鼠灰色为主面料多为 精纺毛织物。以下是几款改良后的西服套装。 常服——布雷泽(运动套装) ? 是经典的社团制服,适合与竞技体育相关的场所穿着。款式特点为平驳领 单排三粒扣、袖扣两粒,金属扣为突出特点,左胸为不加袋盖的贴袋、两 侧为带盖大贴袋。标志性特征为金属纽扣和盾型徽章。 ? 意大利“D&G”:全部穿D&G深蓝正装的一群意大利帅哥引起的震撼无与伦 比,D&G男装充满了明显的女性化风格和纨绔子弟的浪荡气息,善于表达 性感、叛逆而富有浓厚的西西里民俗色彩。 ? 经典的英格兰队“阿玛尼”西服 :赞助英格兰的阿玛尼,这是大师本人 亲自操刀设计的,因为看中了贝帅为模特儿,不得不说,整个英国队都受 益匪浅。这套衣把英国人的内敛端正烘托得恰到好处。 常服——夹克套装(休闲西服) ? 适合所有季节。款式特点为平驳领单门襟三粒扣、两侧无袋盖贴袋。以 暖色系、鲜亮色为主。面料以苏格兰呢为代表的粗纺织物,夏季多采用混 纺薄型织物。扣子多为树脂材质。 户外服-短外套 ? 款式标准:领型为巴尔玛领、 衣长过臋、袖口收紧。面料: 长绒埃及棉,在蜡中浸透制成 不易撕裂又防雨的面料。以黑 色、棕色为主。★◇▽▼• 户外服-斯特嘉姆夹克 ? 小圆领、袖口下摆为罗纹。传统夹克使用金 属纽扣。 这一款型在男装体系中运用最为广泛,细节 变化繁多。但简单利落的大型是万变不离其 踪的根本。此款的人均拥有量可与牛仔裤媲 美。 户外服-摩托夹克 ? 源自意大利,用水牛皮做成多为黑色。款式标准:领子为翻领可竖立挡风, 斜拉链门襟衣长至腰、腰间有宽腰带,两侧有带拉链的斜插兜。 户外服——外穿衬衫 ? 面料多采用斜纹棉布,胸部有两个贴袋、版型宽松。今天男士外穿衬衫的 款式已不再拘泥于普通的条纹或素色,印花、刺绣等多种装饰手法的运用 使男装变得更加丰富多彩。以下便是根据十六世纪圣经书页中的插图设计 的外穿衬衫。 户外服——T恤、POLO衫 ? 款式多为小翻领、◇•■★▼有两粒纽扣、领子袖口为罗纹。面料一般选用纯棉针织 物。右图为标准的高尔夫行头。 户外服——钓鱼背心 ? 又称记者背心,全身共计22个口袋。这种背心材质运用广泛有纯棉斜纹布、 帆布、防雨绸等。款式多样以兜多为主。 外套体系——柴斯特外套 ? 可分为标准版、传统版、出行版三种。单排扣平驳 领、驳领的翻领部位为黑色天鹅绒面料前搭门为暗 门襟(标准版)。面料以精梳毛纺织物为主,颜色 多选用接近黑色的深蓝色。 柴斯特外套主要与塔士多礼服组合,可搭配白色丝 巾。 外套体系——POLO外套 ? 戗驳领双排六粒扣,半包肩袖,明贴翻边袖口并用一粒纽扣固定,明贴袋 有袋盖,接缝处全用明线车缝。 面料多采用羊毛织物,主要用来搭配西服套装等常服。颜色以驼色系为主。 外套体系——巴尔玛肯外套 ? 宽摆箱形外观,暗门襟插肩袖,剑形袖袢。后开叉处有隐形搭扣。面料多 为土黄色水洗布、防雨布或棉质华达呢。主要搭配常服类产品。 外套体系——堑壕外套 ? 拿破仑翻领、双搭门,肩背处有挡雨布、后背有开叉。面料多采用高密度 精纺织物,颜色一般为土黄色。可自由搭配其他服饰。 外套体系——达夫尔外套 ? 防寒帽与衣身相连,帽口与前襟结合处有防护套。肩部是大育克,前门襟 绳锁结钉牛角扣。 面料多采用双面毛料,颜色品种繁多。 3. 西服穿着的基本要点 ? 西装的基本形式 ? 三件套和两件套 第五章 男装结构设计基础 ? 男体体型特征与人体测量 ? 男装号型规格 ? 规格设计 5.1.1 男体特征 ? ? ? ? 躯干外型:颈、肩、背、胸、腰、腹、髋臀部外型。 上肢外型 下肢外型 总体 与结构设计有关的重要特点 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 男体背部肌肉浑厚,故后衣身浮余量较女装大。 男性胸腰围差、胸臀围差,以A体为例,分别为1612,2-4,,比女体小。 男性前腰节比女性长,一般占超过3个头身的位置, 以0.25h+2cm为准。 男性前后腰节的差数=后腰节长-前腰节长=1.5cm。 男体颈部斜方肌、乳突肌发达,故领围和肩斜度均 比女性大。 男体的肩宽比女体宽,加上臂部肌肉发达,故男装 肩宽比女装大。 男性手臂自然状态下前曲倾斜的程度和肘部弯曲程 度比女体大,比女性前倾度大4°左右。 男体臂部肌肉发达,故袖山形状应呈浑圆状,袖肥 亦较同类风格女装袖肥大。 男下体侧部倾斜角比女性小,后臀沟垂直倾斜角较 小。 5.1.2 人体测量与服装应用测量 ? 课本P14 5.2 男装国家号型标准 ? ? ? ? ? ? 号型定义 体型分类 中间体 号型标志及应用 号型系列 控制部位 号型定义 ? 号——指人体的身高,以cm为单位,是设计和选购 服装长短的依据。 型——指人体的上体胸围和下体腰围,以cm为单位, 是设计和选购服装肥瘦的依据。 ? 体型分类 ? 以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型,并将人 体体型分为四类。体型分类代号分别为Y、◆◁•A、B、C。 性别 体型分类代号 净体胸腰差 性别 体型分类代号 净体胸腰差 Y 男 A 22~17 16~12 Y 女 A 24~19 18~14 B C 11~7 6~2 B C 13~9 8~4 中间体 ? 男女体型的中间体设置 体型 男子 女子 身高 胸围 身高 胸围 Y 170 88 160 84 A 170 88 160 84 B 170 92 160 88 C 170 96 160 88 号型标志及应用 ? 号型标志用170/88A来表示(上装) ? 号——有±2cm的适用范围。 ? 型——有+1cm、-2cm的适用范围。 如上装170/88A的规格: 170号表示适用于身高168~172cm的人; 88A表示适用于胸围在86~89cm之间以及胸腰 差在16~12cm之内的人。 号型系列 课本P13,表2-3 控制部位 5.3 男装成品规格设计 第六章 男裤款式变化及其结构设计 BY 温丽琴 6.1 男裤结构构成基本原理 ?男体下部与男装结构的相互关系(P38) 腰部、腹部、髋部、臀部、下肢 ?男裤的测量部位 腰围、臀围、立裆、裤长、裤口。特体中,肥胖者需测量中 腹围、大腿围。 男女下体体表角度的差异 ? 男下体侧部倾斜角比女体小,后臀沟垂直倾斜角 度比女体小。(P41) 人体 男 女 腹凸角 8° 5° 侧部倾斜 角 8° 13~15° 臀凸角 18° 19° 后臀沟垂 直倾斜角 10° 11° 男裤种类(P126) 男裤袋型设计 男裤开口设计 男裤裤口设计 例一:无褶男西裤 例二:单褶男西裤 双褶男西裤 6.2 裤子规格设计 0.3h-a(短裤) ? 裤长= 0.3h+a~0.6h-b(中裤) 0.6h+0~2(长裤) ? 腰围(W)= W*+(0~2) 0~6cm ? 臀围(H)=H*+ 6~12cm 12~18cm 18 ~ cm ? 裤口量(SB)=0.2H±bcm的裤装; 裤子松量的设计 ? 腰围松量为0~2cm,注重外观挺服的款式松量一般为0cm; ? 臀围松量≥4 cm-材料弹性伸长量; ? 上裆松量为0~3cm-材料弹性伸长量。 (非主流裤子上裆松量很大是由于裤子宽松) 6.3 男标准西裤(P127) ? 标准西裤特点 裤型较合体,一般腰口可与人体腰围线平齐,也有中 低腰,立裆稍短的造型。 ? 标准男西裤裤型设计 裤长:人体侧面沿人体表面从腰围量至地面。 腰围:净腰围加放2cm,中低腰可从腰口递减2-2.5 cm 臀围:净臀围+12~16cm 立裆:净立裆加放1cm,成品立裆包括腰头宽 膝围与裤口围:裤口略收,膝围应略大于裤口,膝围肥 度应起顺应衬托裤型的作用。 成品规格:按国标号型170/74A 标准男西裤成品规格表 部位 裤长 100 臀围 104 腰围 76 立裆 28.5 裤口 22 腰头 宽 3 尺寸 (cm) ? 制图步骤:前裤片基础结构线——后裤片基础结构线—— 前片腰围结构线——后片腰围结构线——完成线。 四、男西裤结构制图与分析 1、款式特点:前裤片一 褶一省,侧斜插袋,后 裤片双省,无盖挖袋。 2、成品规格 单位cm L 号型 170/76A 102 W 76 H 102 SB 22 FR 29 W/2 3、△结构制图 W/4+1+4 W/4-1+5 男西裤腰头为分左 右腰设计,门襟里 襟也有自己特点, 这里略。 4、结构分析与款 式变化的结构制图 1)侧直袋; 2)中裆线 裤子上裆长的设计 ? 上裆长(BR)=人体上裆长+少量松量(≤3cm)+ 腰头宽 ? 上裆长(BR) =TL/10+H/10+8~10cm ? 上裆长(BR) =H/4+3~5 横裆的设计 裤子横裆=1.4~1.6/10H ? ? 小裆=0.4/10 H, 大裆=1.1/10 H (有的小一点为1/10 H) 小裆=1/20 H-1, 大裆=1/10 H 后上裆垂直倾斜角的设计 ? 裙裤类0°; 宽松裤类0°~5°; 较宽松裤类5°~10°; 较贴体裤类10°~15°; 贴体裤类15°~20°。 ? ? ? ? 前上裆垂直倾斜角的设计 ? 前上裆腰围处撇去量=1cm 在特殊情况下,如当腰部不作省道、褶裥时,为解决前腰 部腰臀差,该撇去量要≤2cm。 ? 6.4 男牛仔裤 ◎牛仔裤特点 ◎男微喇叭牛仔裤裤型设计 (1)裤长与腰头:从腰围量至距地面1.5~2cm确立标 准裤长,腰围加放2cm,低腰短立裆可在腰口向下 减量,此款减掉2cm。 (2)臀围:净臀围+4~6cm,腰围肥者掌握加放量, 按上限加放,反之按下限,同时调整好腰省量。 (3)立裆:人体立裆加放0.5cm或不加。 (4)膝围与裤口围:裤口是造型的关键,膝围参照 裤口要适当收紧,中裆位置需要比西裤多向上移动 一些,以起顺应衬托裤型的作用。☆△◆▲■ 成品规格:170/74A 男微喇叭口牛仔裤成品规格表 部位 尺寸 (cm) 裤长 103 臀围 94 腰围 76 立裆 25 裤口 23 腰头宽 3 ? 臀围加放4cm,腰围加放2cm,立裆为净立裆尺寸。 6.5 男短西裤 ◎男短西裤特点 ◎男短西裤裤型设计 (1)裤长与腰头:裤长一般在膝上,腰围加放2cm松 量。 (2)臀围:净臀围加放16~20cm。 (3)立裆:净体立裆加放1.5~2cm ,大裆落裆2cm左 右,大于标准西裤。 (4)裤口围:裤口要与裤型协调,适当收紧,前裤口 与后裤口差距较大,以保障运动功能需要。 成品规格:170/74A 男短西裤成品规格表 部位 尺寸 (cm) 裤长 48 臀围 106 腰围 76 立裆 29 裤口 31.5 腰头宽 3 ? 臀围加放16cm,△▪️▲□△腰围加放2cm,立裆加放1.5cm。 裤口+4 裤口-4 第七章 男衬衫结构设计 By 温丽琴 7.1 男衬衫的分类 ? ? ? 普通衬衫 礼服衬衫 休闲衬衫 7.1.1 普通衬衫 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 领子:领座、小翻领 门襟:明门襟 6粒扣 左胸袋 圆下摆 过肩(肩育克) 后背有褶 袖口(袖克夫) 袖衩(宝剑头袖衩、小袖衩) 袖口有褶 衬衫规格(参考) 领围 37 38 39 40 41 42 43 44~45 身高 160/80 170/84 170/88 175/92 175/96 180/100 180/104 胸围 102 106 110 114 118 122 126 130 185/108 185/112 衬衫款式鉴赏 7.1.2 礼服衬衫 7.1.3 休闲衬衫 7.2 标准衬衫设计 ? 衣长:衣长从后领深往下量,约占身高46%左右,前身比 后身短4cm,设计成后长前短的圆形下摆或前后直摆。 ? 胸、腰、臀:B=B*+18~20cm;腰部略收1.5cm,下摆收 进1cm左右。 ? 领子:N=N*+2~3cm,N/5。总领宽为7.5~8.5cm,底领宽 3.5cm左右,翻领4.5cm左右。 ? 过肩:过肩后片一般在后领深线左右,前 片从肩线。 ? 门襟及后褶裥:门襟一般为3.5cm宽,在后中作3cm宽的 褶,或两边作褶,搭门一般控制在1.5~1.7。 ? 袖子:袖长一般是臂长加3~4cm,袖口宽度6.5cm左右, 袖口有两个褶裥(2×3cm)。 标准衬衫比例法制图 ? 衣身、领子制图见课本P106-107 袖子制图 ? 袖山高与袖肥的设计 ? ? ? ? 袖山弧线与袖窿弧线的比较 袖衩的设计 袖口褶的设计 袖克夫的款式 袖克夫的结构分析 7.3 礼服衬衫 ? 礼服衬衫衣身设计 衣长:圆摆、前身比后身短4cm,总长约占身高46%左右。 II. 领子:双翼领结构,立领的形式。立领的宽度在5cm左右, 保证衬衫超出燕尾服的宽度。 III. 袖子:双层复合型结构,袖克夫的宽度比普通衬衫宽一倍。 I. ? ? 衣身,领子参照课本(P108) 袖子结构参照标准衬衫袖子制图 7.4 衬衫 比例法二 二、男衬衫结构制图与分析 1、款式特点:宽松风格 ,分体企领,尖领角,前 门6粒扣,平底摆,过肩 ,左上胸方角贴袋,长袖 并开大袖衩,后侧褶。 2、成品规格 单位cm 号型 170/88 A L 73 B 110 N 39 S 46 SL 59 C W 24 S/2-0.5 3、结构制图 4.5 5.5 S/2-1.5 N/5+0.5 B/20-0.5 N/5-1 N/5-1.5 B/10+ 5.5 B/4+1 B/4-1 L-3 B/10 -1.5 1.5B/10+6 N/2 SL-6 4、结构分析与款式变化 的结构制图 1)领面角的角度 2)圆底摆 3)圆角口袋 4)后中明褶 CW 1. 用标准尺寸或自己尺寸打1:1纸样 ? 男装P127标准男西裤(170/74A) ? 技术篇ⅠP230女牛仔裤(160/68A) ? 连衣裙&女西装1:1纸样(160/84A) 2. 1:1纸样检查 本周1:5作业:礼服衬衫。 第八章 男西服结构设计 By 温丽琴 8.1 男西服原型法 ? 8.2 男西服比例法 ? 8.3 背心 ? 8.1 男西服(原型法) ? 男装上衣原型制图 男装原型构成要素分析 中间体:170/88A 170/92B ⅰ)胸围的松量 原型胸围的公式是 B/2+10cm,对胸 围的放松量是20cm,但在实际西装上 衣的结构中,由于分割线和省的作用, 实际的成品胸围应小于20cm。这个松 量被分布在胸宽、背宽和腋下 ⅱ)领窝 原型的后领窝(宽为 B/12+0.5cm)是 合体非常合颈的。而前领窝的宽为( B/6+4cm)的一半再加上0.5cm,比后 领宽多了2cm,是撇胸量。也就是说实 际的前中线cm 的,仅在开放式(如西服的翻驳领)的 领型,才可以不用考虑,但在关闭式的 领型中,前中线cm。 ⅲ)胸凸与肩胛凸 由于男装结构严谨,承袭传统, 没有过多的省、缝,而是用隐蔽的 结构和工艺的方法满足服装造型的 需要,对胸凸是用撇胸的方法,对 肩胛凸是用熨烫归拢后肩和后中线 的方法解决。 ⅳ)袖窿 原型的袖窿比人体的腋窝挖低约 2~3cm,这样的袖窿深适合用于合 体的袖型。太高会卡紧臂根,太低 妨碍抬臂运动。 ⅴ)胸宽和背宽 胸宽比背宽小 ⅵ)肩线 原型的后肩线的斜度、宽度与人 体十分接近,而在前肩处有较大的 放量,这个放量留出了垫肩的空间 ,也改变了前肩线的斜度,使得成 衣的肩线在肩棱偏后的位置上,这 样更利于表现前身的平整。 单排两粒扣西服(原型法) 双排扣戗驳领男西服(原型法) 8.2 男西服(比例法) 8.2.1 单排两粒扣平驳领男西服 ? 规格设计: ? 170/88A 部位 衣长 胸围 腰围 臀围 后腰节 袖长 袖口 领大(衬衫) 尺寸(cm) 76 106 90 102 44 58.5 15 40 衣身制图 1.6 2.5 袖子制图 1.2 0.6 三、男西装结构制图与分析 1、款式特点:平驳 头,两粒扣,圆摆 ,暗挖袋,通厎摆 结构。 2、成品规格 单位cm 号型 170/88A L 75 B 106 S 45.6 SL 60 CW 14.5 3、结构制图 2.5 S/2+0.5 B/20 B/20-1.2 10.5 B/10+11 1.5B/10+3.5 h/4+0.5 1.5B/10+4 3.5B/10-4+2.5 L B/10+8.5 SL/2+4 1.5B/10+5.5 SL 4、结构分析与款 式变化的结构制图 1)纽扣; 2)开叉 ; 3)大口袋; 4)省量等。 CW ? 部位 170/88A 单位:cm 衣 长 胸围 腰 围 肩宽 H 背 长 袖长 袖 口 领大 (衬衫) 40 尺寸 76 106 90= 45= 100 44.5 59 =B*+ w*+ 4B/10 =H* 18 16 +(2-3) +10 15 袖窿深=1.5B/10+8.5 后背宽=1.5B/10+(4.55) 前胸宽= 1.5B/10+3.5 后领宽=领大/5+0.5 后领深=后领宽/3 B/40-0.15 前落肩=B/40+1.35 B /20-1 袖子制图 袖山高 AH/2*0.7 袖肥 AH/2 前衣片 1、基础线、腰节号/4 6、前领深 7、前领宽 N/5(从撇胸开始) 8、肩宽S/2-0.5(从撇胸开始) 9、胸宽1.5B/10+4.5 10、胸围 3.5B/10-3.5+1.5 11、袖窿翘 5-5.5 口袋 腰节下 7-8 口袋长B/10+4.5 后片 1、基础线、腰节 7、领宽 N/5 8、肩宽 S/2 9、背宽 1.5B/10+3.5+1.5 双排扣戗驳领男西服 双排扣戗驳领男西服规格设计 ? 170/88A 单位:cm 部 位 衣 长 B W S H 腰 节 袖 长 袖 口 尺 寸 76 110 94 45 108 44 58.5 15.5 衣身制图 袖子制图 ? 一、对肚省(腹省)的一般认识 肚省:英文一般写作“fish dart”,指在 西装大口袋部位所开的横省,也称腹省。这里可以把肚省看成是分割线 的设计,我们知道分割线与服装的立体成型和视觉分割有关,广义上既 包括衣身断缝线,也包括衣身省道线。从立体造型方面来说,我们设计 的分割线越多,衣服就越贴合人体,但衣身分割线过多又会影响服装完 整性,所以使分割线数量合理化、位置美观隐蔽,▲★-●是服装分割线] 从分割线合理化并应美观隐蔽的角度来看肚省,其巧妙之 处就在于:肚省在口袋断缝中设置,设计于大侧袋嵌线位置,是指向腹 部的横向省道,所以可以和嵌线口袋的工艺合二为一。当然这样做在加 工工艺上增加了难度,但是由于肚省这种结构的优势就在于其造型的细 致入微,充分体现出了西装该有的从整体到局部的完整统一。因而,虽 然加工工艺难度增加,但它依然成为了高端西装板型的重要标志,多用 于高档男西装中,尤其在男装礼服中应用很普遍。 增设“肚省”时,一 般是在六开身结构基础上进行,也就是平时所说的“加腹省六开身结构 ”,肚省省大一般采用1cm左右,长度为大侧袋嵌线处至前侧缝线位置 。在女装六开身结构设计中,加入肚省的设计其实是利用挖口袋分割所 作的胸省转移,同时通过肚省设计,也把作用于前胸的胸省变成剑形省 ,形成腹部曲面的立体造型(见图1女装肚省设计,利用挖口袋的分割所 做的胸省的转移)。但是在女装中这种做法存在缺陷,很容易使前省省 量过大(因为女性丰满的胸部使胸省总量很大,此方法几乎把胸省量的 全部集中于前省),从而影响最终服装的造型,因而在女装中并不是经 常使用的理想化结构。但在男装中,加腹省六开身结构是男装设计尤其 是西装等合体类服装的理想化结构。在男装中,为强调“男装的‘内功 ’——男装结构与造型的紧密性和内在含蓄性”,而采用了加肚省的设 计,这就使作用于前胸的前省由菱形省(图2)男装未加腹省的六开身的 前省设计形态变成了剑形省(图3),因而通过加肚省便在一定程度上减 少了男装前身所不需要的“S”曲线造型,并且通过做肚省将前身的下摆 收紧,保持了作用于腹部的微妙曲面(球面)造型。这保证了男装所强 调的前胸挺括及后背曲线的造型。 二、男装中肚省(腹省)的真实面貌 男装中,除夹克、猎装等运动休闲宽松服 类多用四开身结构外,其他像西装、礼服等修身合体服类多采用经典的六开身。 [3]因而在本文中解读肚省就采用了六开身结构设计的男西装来具体分析。 这里首先需阐明一个概念:肚省并不是专门为了有肚子的人而做,完全是为了 造型需要。不管体形如何,胖体或是标准体或是瘦体健美体,大量实践中我们 可以看到肚省的省量标准一般都设计为1cm左右,省量不改变。可见胖体、瘦体 等体形的不同并没有太多地影响到肚省的设计 ? 从图3、图4中我们可以很明确地看到男装肚省的形成。图3是 只考虑立体造型,不考虑分割线位置美观隐蔽、数量合理化问 题时,所提出的避免男装前身出现“S”型造型的解决方案。图 中前省因为男装前身不需要“S”曲线造型,解决时采取了腰围 线以下部分收省量相同,一直通到底摆,设计成通省。图4是 既考虑立体造型,又考虑分割线位置美观隐蔽、数量合理化问 题时,所提出的避免男装前身出现“S”型造型的可行解决方案 ,即形成肚省的状态。通到底摆的省无疑增加了前衣身下半部 分的断缝,因而在该图中,考虑到分割线位置和数量问题,借 助口袋嵌线处的特点,在口袋嵌线处剪开(贴口袋的口袋形式, 需将肚省位置向下移2cm,用口袋遮住肚省省道线,防止因肚 省的缝线从贴口袋上口露出影响衣服前身的美观),将前省在前 衣身上口袋以下部分折叠,可以很容易地将口袋以下的省转移 到本就该断缝的前侧缝,即完成了前省的功能,也将应该留下 的前省由未做肚省时的菱形省变成剑形省。这样肚省的省缝与 口袋嵌线合二为一,不破坏前身的挺括。同时,合完肚省后我 们会看到前下摆收敛,且形成了腹部的微妙曲面造型。 因此, 从图中的变化可以很明确地看到加腹省六开身结构更具有塑型 性,加肚省完全是为了满足塑型需要,在满足塑型需要时又不 至于破坏前衣身完整性。 大家都知道在服装纸样设计中,◆▼收省 的目的是为了使衣服伏贴、稳定、造型美观。在男装中加入的 肚省如图4标示,在口袋断缝中设置1cm左右的肚省,很明显 是为了造型需要,这会使服装胯腹部位更为伏贴,前下摆紧扣 ,使男装更显其内敛本色。 衣身制图 袖子制图 8.3 背心 背心结构 规格设计 ? 170/88A ? 部位 尺寸(cm) 衣长 胸围 腰围 51 98 82 总肩宽 背长(腰 节) 33 42.5 第九章 男休闲装结构设计 男装袖夹克 ?9.2 男插肩袖夹克 ?9.1 夹克成品尺寸规格设计 衣长:一般都比较短,约占身高的35%,即H35% 胸围:加放量一般都比较大,O型的夹克放量一 般是20~30CM, 即B=B*+20~30CM; T型的商务夹克一般加放16~20CM,即 B=B*+16~20CM 肩宽 S=3/10B+8~12CM 领大 N=3/10B+4~8CM 袖长 SL=3/10H+7~10CM 袖口 CW=1/10B+2~5 装袖线的变化 “T”型商务夹克衫(P155) ? 170/88A 部位 尺寸 (cm) 衣长 65 胸围 113 总肩宽 55 领大 50 袖长 58.5 袖口 15.5 ? 制图方法参照课本 9.1 男装袖夹克 插肩袖的构成原理 9.2 男插肩袖夹克(P157)

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